| » Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
металлоискатель Volksturm
Недавно опубликованная схема металлоискателя,
вызвала большой интерес среди радиолюбителей. И это не удивительно,
ведь по техническим характеристикам тот металлоискатель не уступал
многим промышленным аппаратам среднего ценового уровня, а по своей
простоте сборки и настройки превосходил их.
За несколько месяцев схема металлоискателя была многократно
повторена многими радиолюбителями, даже не очень опытными, и практически
всегда на форуме оставляли самые положительные отзывы о нём. В
отдельных случаях, конечно возникали проблемы с настройкой, что вызывало
немало вопросов и долгих обсуждений на конференции, поэтому было решено
систематизировать всю информацию по данному металлоискателю и вместе с
обновлённой схемой разместить здесь.
принципиальная схема металлоискателя
находится в архиве в виде файла sPlan. Как видно из схемы, некоторым
изменениям подвергся входной каскад на LM358, появилась возможность
кнопкой поменять фазу сигнала, добавлен светодиодный индикатор отклика
от цели в земле, который позволяет визуально определить железо - цветмет
и добавлен один транзистор в УНЧ. Теперь туда смело можно ставить
обычный малогабаритный 8-ми Омный динамик. Именно его рекомендуется
использовать для звукоизлучения, так как наушники будут мешать
продираться через кусты, а ЗП-шка слишком тиха для поиска на берегу
шумных рек и морей.
Корпус металлоискателя каждый делает из чего есть под рукой. Главное,
чтоб он был достаточно прочный, влагонепроницаемый и желательно из
металла. Дополнительная экранировка будет совсем не лишней, ведь в
металлоискателе стоят очень чувствительные ОУ. Сзади стоят два тюльпана
для подключения поисковых катушек качественным экранированным проводом
Питание металлоискателя 12В, но вполне допустимо снизить его и до 8.
Выбирая источник питания учтите, что вам придётся ходить с ним на
природе целый день, поэтому батарея должна держать часов 10. В авторском
варианте, естественно с немного худшей чувствительностью, аппарат
работал даже от двух старых литий-ионных аккумуляторов от мобильного
телефона. Ток потребления металлоискателя около 50мА, так что в
отдельных случаях можно поставить и 9-ти вольтовую крону, но такого
питания хватит на 2 часа работы, не больше.
Для заряда аккумуляторов выведено гнездо, на которое и подаётся
питание с зарядного устройства или в простейшем случае с БП через
резистор. Обязательно установите регулятор громкости, ведь иногда
придётся искать в обстановке секретности (в тылу врага), ориентируясь
только по светодиодам. С другой стороны передней панели находится
регулятор Trash - порог. С его помощью выставляют момент, когда
металлоискатель перестаёт пищать сам по себе, и звук появляется только
при наличии металла в пределах видимости поисковой катушки. Об
изготовлении катушки металлоискателя было написано немало, добавлю
только некоторую свежую информацию. Начинаем с изготовления шаблона для
намотки.
Материал любой подходящий (ДВП, фанера, оргстекло, пластик и т.д),
изготавливается из 5 мм фанеры. Кромки готового шаблона обрабатываем и
оклеиваем скотчем, чтоб шаблон не приклеился к катушке. Готовый шаблон
зажимаем осью в тиски и мотаем на него 80 витков провода, пропитывая
каждые 20 витков цапонлаком. Пропитывать эпоксидкой можно на свой страх и
риск, на многих форумах пишут о том что попадаются партии смолы с
разной электро проводностью, что сказывается на параметрах катушки не в
лучшую сторону. После высыхания, разбираем шаблон, снимаем катушку и
''утягиваем'' ее ''талию'' фум лентой. Применение изоленты считаю
нецелесообразным так как изолента имеет липкую сторону и может сместить
витки - цапонлак не эпоксидка.
Далее экранируем фольгой (я применяю фольгу на лавсане извлеченную из
антенного кабеля типа RG-6U, куска длиной 2 метра вполне хватает на 2
катушки), затем обматываем луженым проводом, а сверху изолентой или фум
лентой. В результате получаем абсолютно идентичные по параметрам,
геометрии и добротности катушки, что немаловажно для балансного
металлоискателя, так как балансники очень критичны к геометрии катушек.
Затем настраиваем катушки в резонанс и начинаем сводить в ''0''. Следует
помнить что для данной модели сведение в абсолютный ''0'' нежелательно -
пропадет дискриминация, так что достаточно разбаланса в 0,2-0,6
милливольт, хоть глубина обнаружения и снизится на пару сантиметров.
Сведя катушки, фиксируем их между собой цианакрилатом и нитками, сушим.
Теперь приступаем к изготовлению корпуса датчика.
Самым оптимальным и дешевым, по моему мнению, является датчик
изготовленный из потолочной плитки. Делаем шаблон, нарезаем заготовок и
выклеиваем корпус. Щечки катушкодержателя не советую делать из оргстекла
- очень хрупкое, лучше применить стеклотекстолит, а еще лучше -
пластиковые вкладыши, которые путейцы под рельс на шпалу кладут (только
поезд под откос не пустите). На выходе имеем вполне приличные, легкие и
дешевые в изготовлении, поисковые датчики металлоискателя.
В качестве несущих трубок, можно использовать телескопическую
малярную штангу, урезанную до нужного размера. Пойдёт и раздвижной
черенок от китайской швабры, или китайского трехколенного подсака для
рыбной ловли.
Про настройку контуров тоже было немало
сказано. Предоставим слово гостям форума: Поисковую катушку на передачу я
включил как последовательный колебательный контур, а на приём как
параллельный колебательный контур. Настраивал первой передающую катушку,
подключил собранную конструкцию датчика к металлоискателю, осциллограф
параллельно катушке и по максимальной амплитуде подобрал конденсаторы.
После этого осциллограф подключил на приёмную катушку и по максимальной
амплитуде подобрал конденсаторы на RX. Настройка контуров в резонанс
занимает, при наличии осциллографа, несколько минут. Далее сведение в
ноль. Проще припаять на выход 1-го каскада стрелочник (чувствительный
вольтметр) и наложив катушки внахлёст примерно 1см сдвигать -
раздвигать. А стрелка покажет точку нуля. Она может быть довольно точная
и поймать её сразу нелегко. Но она есть. Если всё-же не получается,
попробуйте перевернуть одну из катушек. 
Схему металлоискателя можно и нужно проверить сначала без катушек.
Для этого мысленно разобъём её на блоки, которые настраиваем и запускаем
по отдельности: Формирователь двухполярного напряжения на U6A - делает из 12В +-6В.
Кварцевый генератор частоты на 561ЛА7 - создаёт 32768Гц.
Делитель частоты на 561ТМ2 - делит 32768Гц на 4, получаем 8192Гц на выводах 1,2,12,13.
Генератор тонального сигнала для динамика на U6B - генерирует писк на выводе 4.
Управляемый усилитель звука на Q5, Q6, Q7 - усиливает звук генератора U6B, если есть сигнал отклика с U2B.
Усилители
сигнала отклика цели U1B, U2A, U2B - малое напряжение отклика разгоняют
до нескольких вольт, что позволяет засвечивать светодиод и включать
усилитель.
Конечно здесь рассмотрены не все возможные вопросы,
поэтому уточняйте дополнительную информацию по настройке
металлоискателя на форуме. А мне остаётся отдельно поблагодарить
Электродыча - за хороше описание конструкции катушки, slavake - за
нарисованную новую схему, и всех остальных участников форума - за
проявленный интерес к металлоискателю.
Источник: http://elwo.ru |
| Категория: Мои статьи | Добавил: tehnomir (20.07.2011)
|
| Просмотров: 12663
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|
